Bajar la potencia contratada: cuánto se ahorra y cuándo compensa

1. Qué pagas aunque no enciendas nada

En la factura de la luz hay dos partes. Una es la energía: lo que gastas, medido en kilovatios hora. La otra es el término de potencia: una cantidad fija por cada kilovatio que tienes contratado y por cada día del año, que se paga igual si pasas el mes fuera de casa.

Esa segunda parte es la que se reduce al bajar la potencia. No ahorras porque consumas menos, ahorras porque dejas de pagar por una capacidad que no usas. Y a diferencia de apagar luces, el ahorro es automático y permanente.

Es el motivo por el que una vivienda vacía o de uso ocasional —una segunda residencia en la costa, por ejemplo— puede estar pagando una cantidad apreciable cada año sin encender nada.

2. Cómo saber si te sobra potencia

La pregunta correcta no es cuántos aparatos tienes, sino cuántos se encienden a la vez. Tres formas de comprobarlo, de la más fácil a la más fiable:

• ¿Cuándo saltó por última vez el interruptor general? Si no ha saltado nunca, o no recuerdas cuándo, es la primera señal de que vas sobrado.
• Mira el histórico de tu distribuidora. En su oficina virtual puedes consultar el consumo hora a hora del último año. Ahí se ve el máximo real que has llegado a pedir, que casi siempre está muy por debajo de lo contratado.
• Haz la prueba a propósito. Enciende a la vez lo que de verdad coincidiría en el peor momento del día: la vitro al máximo, el horno, la lavadora calentando y el termo. Si no salta, te sobra margen.

Un caso típico de la zona: viviendas que se electrificaron cuando se quitó la bombona y se contrataron valores generosos por si acaso. Diez años después, con una vitro de inducción que gestiona su propia potencia y electrodomésticos mucho más eficientes, ese «por si acaso» se paga todos los meses.

3. Cuánto se ahorra al bajarla

No damos una cifra genérica porque depende de tu tarifa y del momento, pero el cálculo lo puedes hacer tú en dos minutos con una factura delante:

1. Busca en el desglose la línea del término de potencia, con su importe del periodo.
2. Divídelo entre los kilovatios que tienes contratados.
3. Multiplica por los kilovatios que piensas quitar.

Eso es lo que dejarías de pagar en ese mismo periodo de facturación, y se repite en todos los demás. Multiplícalo por los periodos que tenga tu factura al año y tendrás el ahorro anual, sin estimaciones de nadie.

Conviene saber que el término de potencia lo fija la normativa y se revisa periódicamente, así que cualquier cifra concreta que leas por ahí envejece. La tuya, no: está en tu factura.

4. El límite de un cambio cada doce meses

Esta es la parte que más disgustos da, y conviene tenerla clara antes de tocar nada: la potencia contratada solo se puede modificar una vez cada doce meses, salvo casos tasados.

Lo que significa en la práctica: si bajas y te quedas corto, no puedes dar marcha atrás al mes siguiente. Tendrás que convivir con un interruptor que salta hasta que se cumpla el plazo. Por eso merece la pena mirar el consumo real antes, en lugar de bajar un escalón «a ver qué tal».

5. Qué pasa si te quedas corto

No se estropea nada. El interruptor de control hace lo que debe: cortar cuando le pides más de lo contratado. Lo rearmas y vuelve la luz.

El problema es de convivencia, no de seguridad. Saltar una vez al mes es asumible; saltar cada vez que se pone una lavadora mientras alguien cocina, no. Y con el límite de los doce meses, esa molestia puede durar.

Si al bajar aparecen saltos frecuentes en las mismas circunstancias, no te has equivocado de instalación: te has pasado de recorte.

6. Punta y valle se ajustan por separado

Desde la reforma de la facturación eléctrica no se contrata un valor, sino dos: uno para punta y llano, de lunes a viernes entre las 8 y las 24 horas, y otro para valle, que cubre noches, fines de semana y festivos.

Pueden ser distintos, y ahí hay un ahorro que mucha gente no mira. Si tus consumos fuertes son de día —cocina, plancha, herramientas— el valle suele estar sobredimensionado sin ninguna razón. Y al revés: quien carga el coche de madrugada necesita margen en valle y puede ir más justo en punta.

Revisar los dos tramos por separado es, muchas veces, mejor idea que bajar los dos a la vez.

7. Cómo se tramita y si hace falta boletín

El cambio se pide a tu comercializadora, que es con quien tienes el contrato. Suele resolverse en unos días, y con contador digital el ajuste del limitador se hace en remoto: no tiene que ir nadie a casa.

Sobre el boletín, la respuesta tranquiliza: bajar no suele requerirlo. El certificado de instalación recoge una potencia máxima admisible, y al bajar te quedas por debajo de ese techo, así que el documento que ya tienes sigue describiendo la realidad. Es justo lo contrario que al subir, donde sí hace falta un certificado nuevo si superas lo certificado.

La distribuidora puede repercutir un pequeño cargo de enganche por la operación. Lo verás en la siguiente factura.

8. Cuándo bajar no compensa

• Si tienes previsto un cambio en casa. Aerotermia, inducción, un punto de recarga o una reforma que añada circuitos. Bajar ahora te deja sin margen justo cuando vayas a necesitarlo, y con el plazo de doce meses por delante.
• Si el interruptor ya te salta alguna vez. Entonces no te sobra potencia: vas ajustado.
• Si lo que salta es el diferencial y no el interruptor de control. Eso no tiene nada que ver con la potencia contratada: es la instalación avisando de una fuga, y bajar la potencia no lo arregla ni lo disimula.
• Si la casa cambia de uso. Una vivienda que pasa de segunda residencia a uso diario, o que empieza a albergar teletrabajo con equipos, no es la misma de antes.

Y al revés: si lo que te está pasando es que el interruptor salta cuando coinciden varios aparatos, lo que buscas es la operación contraria. Lo explicamos en la guía de subir la potencia contratada.

9. Dónde trabajamos

Revisamos la instalación, comprobamos el consumo real y te decimos si compensa bajar, subir o dejarlo como está, en toda la comarca sur de Pontevedra: